Сообщений в теме: 179

[Evstrator]

Не могу прокомментировать.

Тут надо понимать, что дилер BRP не влияет на сроки поставки.  Наверно, ждали запчасть. Это деталь БРПшная и это не просто реле, а целый блок управления.

Если хотите избежать проблем с ним, необходимо заклеить Локтайтом 5910 вентиляционное отверстие в этом блоке. Через него внуть попадает вода и блок просто сгорает.

[Бибендум]

Нет, они отдефектовали компрессор, его и ждали.
А сгорело реле, в блоке предохпонителей.

[MOTOVOLNA]

Не могу прокомментировать.

Тут надо понимать, что дилер BRP не влияет на сроки поставки.  Наверно, ждали запчасть. Это деталь БРПшная и это не просто реле, а целый блок управления.

Если хотите избежать проблем с ним, необходимо заклеить Локтайтом 5910 вентиляционное отверстие в этом блоке. Через него внуть попадает вода и блок просто сгорает.

Блок лучше переносить...Он стоит в какашке полной

[Mixasmi]

Ребят подскажите. Хочу поставить нормалтные аморты на аут макс 1000, нашёл в продаже ёлку 5, но с ренегада, цена вкусная, отсюда вопрос! Подойдут?

[Evstrator]

Если гад G2, то должны подойти. На всех g2 аморты одинаковые, по крайней мере у BRP и FOX. Кроме Хмыря 2015.
Ёлка, на сколько знаю, на Хмыря предлагает другие аморты, но думаю, там просто жестче пружины. Не факт, что это лучше.

[Mixasmi]

Если гад G2, то должны подойти. На всех g2 аморты одинаковые, по крайней мере у BRP и FOX. Кроме Хмыря 2015.
Ёлка, на сколько знаю, на Хмыря предлагает другие аморты, но думаю, там просто жестче пружины. Не факт, что это лучше.

Спасибо за ответ! Можно ещё вопрос. Что выбрать, елку5 или елку3? В соревнованиях не участвую, но погонять люблю!

[SPYDER]

Elka 3 отличается от 5 наличием регулировок, да и 5 елка все таки эталон среди елок да и цена различается значительно. 

[Mixasmi]

У

Elka 3 отличается от 5 наличием регулировок, да и 5 елка все таки эталон среди елок да и цена различается значительно.

У третий же тоже есть регулировки или речь идёт о более обширных регулировках? Ещё вопрос, где их регулировать?

[Evstrator]

Отвечу за продавцов Елки)))

 

http://www.elkasuspe.../products/quad/

 

 

У третей нет регулировки быстрого сжатия и отбоя.

Если правильно настраивать - очень важные вещи.

Правильно настроенное быстрое сжатие будет в большей степени формировать ощущения комфорта. Отбой понадобится если стоковый преднатяг пружины сильно не попадет в высоту посадки.

[Evstrator]

Предлагаю админу переименовать тему в Амортизаторную и обсуждать здесь общие амортизаторные вопросы.

Что смогу - подскажу.

[Mixasmi]

Спасибо большое за ответы и помощь! Я ещё раз уточню с вашего позволения. Т е. Ёлку 5 с ренека г2 беру и спокойно ставлю на свой аут г2? Все подойдет и ниже не будет?

[Evstrator]

Могу попробовать написать некоторый сборник полезных советов по настройке.

Если есть конкретные вопросы - спрашивайте.

Начнем с самого ответсвенного момента в настройке любого амортизатора.

Первое, что необходимо сделать при установке - выставить нужную высоту посадки. Мы всегда измеряем ее от хода амортизатора.

Итак, Вы поставили новый комплект амортиаторов. Не надо пока смотреть на регулировки, которые на нем есть. Самое распространенное заблуждение: если пружины одеты, то там все настроено. НЕТ. Производитель может в лучшем случае выставить гидравлику в средние положения, FOX частенько даже выставляет не в средние, а в те, которые по мнению их тест-пилотов наиболее оптимальные. (ключевая фраза - "по мнению их тест пилотов". Мы не знаем как они ездят). НО они точно не знают сколько весит ваш квадроцикл, сколько там груза, защит, лебедок, света и как это все по нему распределено.

Итак, Вам потребуется:

- Ровный пол

- Рулетка

- Помощник

 

Сначала теория. Для чего необходим преднатяг пружин? Он очень косвенно влияет на жесткость. Основная задача - это добиться того соотношения ход вниз/ход вверх, которе позволит полностью реализовать возможности амортизатора и подвески.

Если затянуть пружины на максимум, поднять клиренс до крайней точки, то мы не оставим колесу ход вниз. В результате мы получим Хмыря в положении 6. ))) Во все ямы квадр будет падать сразу, не пытаясь сначала выстрелить туда колесо. Гребенку ехать будет невозможно - он будет полностью повторять профиль дороги.

Если наоборот квадрик будет стоять слишком низко - у него будет мало хода на сжатие. Каждый миллиметр хода амортизатора "съедает" какое-то количество энергии, приложенной к колесу. Когда ход маленький начинаются пробои на высоких кочках или на больших скоростях. Пользователь начинает  закручивать жестче гидравлику, в результате пробои устраняют только увеличением жесткости гидравлики, но подвеска становится деревянной, дорогу не держдит, все передает на корпус.

Оптимальным для быстрой езды считается такое положение, когда на загруженной технике (вместе с тем или теми, под кого настраивается и всем тем, что на ней обычно ездит) на ход сжатия оставлено 65%-70% от всего хода амортизатора.

 

Теперь, понимая теоретически что мы будем делать, приступаем.

Поднимаем поочереди каждую ось так, чтобы колеса оторвались от поверхности и измеряем длину штока в разжатом состоянии ВМЕСТЕ!!!!!! с отбойниками. Проще говоря - измеряем длину блестящей части сколько ее видно, даже под резиновыми отбойниками. (амортизатор спроектирован с учетом того, что отбойник может прожиматься до конца). Если не забыть, то можно езмерить длину пока амортизаторы не установлены.

Садимся на квадрик или сайд, ВЫКЛЮЧАЕМ полный привод, включаем нейтраль, кричим помощнику: ГОТОВО.

Помощник подходит спереди - нажимает пару раз на морду. Подходит сзади - нажимает пару раз на зад. Потом катает квадр впред/назад пару раз, при этом рулевой крутит руль пару раз вправо/влево и возвращет в исходное положение до остановки. Эти действия необходимы для того, чтобы снять эффект от трения колес о поверхность, когда поднимаешь квадрик у него колея немного уменьшается за счет А-образных рычагов, а когда опускаешь трение не дает колесам колесам полностью разойтись и он не занимет естественную высоту.

Измеряем длину штока в таком полжении по тому же принципу (вместе с отбойником).

Полученную цифру делим на ход и получаем какую-то цифру, от которой и пляшем дальше.

Например мы получили 0,52, а хотим добиться 0,65 (на гонку лучше 0,7). Считаем сколько это будет 0,65 в миллиметрах, например при ходе 100мм это 65мм., а у нас получилось 52мм. Измеряем расстояние от какой - нибудь точки на ухе амортизатора до какой-нибудь точки на кольце регулировки преднатяга (не важно какие точки Вы выберете, главное чтобы Вы смогли потом измерить так же). Получаем цифру, например 45мм. Нам нужно, чтобы штока торчало на 13мм (65-52) больше. Смело поджимаем пружину на 13мм, а можно даже 15 (потому что амортизатор стоит не перпендикулярно рычагу) так, чтобы расстояние между выбранными точками стало 60мм (если на 15мм поджать).

Делаем это с каждой осью, потом повторяем процедуру измерения с катаниями, нажиманиями и т.д., при необходимости регулироуем опять и так далее, пока не попадем в нужную высоту.

 

Это общая инструкция по одинарным пружинам. По двойным настройка посложнее - там необходимо выставить правильное положение кроссоверов, которые определяют точку перехода. Для этого обязательно знать жесткость каждой пружины в одинаковых величинах (фунт/дюйм или кг/см) для того, чтобы посчитать коэффициент, с которым перемещается муфта, соединяющая пружины относительно перемещения штока.

 

И еще важный момент - поджатие не должно быть слишком большим - больше 50-70мм. Если поджатие получается слишком большим, это означает, что пружины подобраны неправильно. Амортизатор будет стучать на отбой (когда колесо теряет дорогу) и будет сильно нагреваться в условиях гонки.

[Evstrator]

Спасибо большое за ответы и помощь! Я ещё раз уточню с вашего позволения. Т е. Ёлку 5 с ренека г2 беру и спокойно ставлю на свой аут г2? Все подойдет и ниже не будет?

 

Уточняю - не могу 100% сказать за Елку. Фокс подходит, у Елки могут быть нюансы, например жесткость пружин. Прочитайте выше и станет понятнее

[Mixasmi]

Очень интересно и понятно! А, что значит двойная пружина?

[Mixasmi]

С ходом амортизатора разобрались, а дальше.

[Evstrator]

Вот двойная пружина

[Evstrator]

С ходом амортизатора разобрались, а дальше.

 

Дальше гидравлика, но это чуть позже.

Устал писать))))

[Evstrator]

Допишу про двойные пружины.

При использовании двойной пружины можно в какой-то части хода изменить жесткость.

Смысл такой - если пружина стоит на пружине, то жесткость системы будет всегда меньше чем жесткость любой из пружин. Если точно, то она будет равна сумме обратных отношений жесткостей двух пружин. Вспомним школьный курс алгебры. Например если у нас пружины 250lb/in нижняя (A) и 500lb/in верхняя ( B ), то жесткость системы, назовем ее Х будет считаться так: 1/Х = 1/A + 1/B. то есть 1/X = 1/250+1/500. Приводим к общему знаменателю и получаем 1/Х = 250/125000+500/125000,   1/Х = 750/125000, 1/Х = 1/166,666,  Х = 166,666 lb/in

 

Система работает пока муфта, соединяющая две пружины не упрется в кроссовер (на фото с амортизатором бронзового цвета его хорошо видно - два черных кольца на корпусе внутри верхней пружины). Когда муфта ложится на кроссовер верхняя пружина перестает работать и работает только нижняя. Если вернуться к нашему примеру, то в этот момент жесткость пружин изменится со 166,66 lb/in (жесткость системы) на 250 lb/in (жесткость нижней пружины).

 

Такой амортизатор мякго работает на средних ходах и не пробивается на больших. Если бы мы вместо двойной пружины поставили туда просто 250ую пружину, то подвеска была бы слишком жесткой, если  166,66 - то слишком мягкой. А так получается что она изменяется. Причем точка изменения (на каком ходе произойдет переход) настраивается. 

 

Если кому интересно как настроить, то точка перехода настраивается ПОСЛЕ настройки высоты посадки на ПОЛНОСТЬЮ разжатом амортизаторе. При этом важно помнить, что во время настройки высоты кроссовер должен быть выше муфты и ни в коем случае не касаться ее пока Вы настраиваете высоту.

После настройки высоты сначала считаем коэффициент (К), с которым муфта двигается относительно штока. Формула такая

К = жесткость нижней пружины / (Жесткость нижней + жесткость верхней)

После этого прикидываем где будет точка перехода (как правило от 50% до 70% от хода)

Например, хотим переход на 55% хода (имеется ввиду ход сжатия, то есть 100% - это амортизатор сложен полностью вместе с отбойником)

Формула такая:

Расстояние до кроссовера = Длина хода х Коэффициент х Относительную величину точки перехода

Из примера выше:

Нижняя - 250

Верхняя - 500

К = 250/750 = 0,33

Ход, допустим равен 203мм (Маверик, задний аморт и пружины тоже от туда взяты из Fox Factory)

Переход хотим на 55%

Расстояние до кроссовера = 203 х 0,33 х 0,55 = 36,8мм

Округлим до 37мм.

 

Ставим кроссоверы на это расстояние от муфты НА РАЗЖАТОМ АМОРТИЗАТОРЕ!!!. С этим бывают проблемы. Люди спрашивают: а между чем и чем измерять?

Измерять надо между теми плоскостями на кроссоверах и на муфте, которые в результате соприкоснуться друг с другом. Если амортизатор стоит на технике, то это расстояние между нижней точкой нижнего кроссовера и крайней верхней точкой муфты, соединяющей две пружины. Именно эти места и воткнутся друг в друга на 55% хода.

[Mixasmi]

С нетерпением, жду продолжения! Спасибо.

[Бибендум]

Огромная благодарность, за столь подробное и доходчивое обьяснение.
В клубной ветке поделился вашими знаниями.
Спасибо от многих.